Как сделать шиферную кровлю – технология и пошаговое руководство

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

• Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
• Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

• болгаркой;
• ножовкой по дереву или пенобетону;
• электролобзиком;
• с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

• лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
• делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
• место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
• выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

• Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
• Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

• для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
• для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
• для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Выводы — реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

Как сделать шиферную кровлю – технология и пошаговое руководство

Появление инновационных кровельных материалов не помешало шиферу сохранить свое лидирующее положение на фоне своих конкурентов. Объясняется это долговечностью, функциональностью и дешевизной покрытия.

Как производится и где применяется шифер

Шифер имеет многолетнюю историю использования в строительной сфере, при чем популярность его не уменьшается и по сей день Использование шифера в кровельных работах началось еще в средние века. В настоящее время шифер выпускают в волновой и плоской форме. Для придания плоским изделиям большей жесткости их структуру усиливают хризолитовыми волокнами, играющими роль армирующего элемента. Кроме того, таким образом усиливаются их теплоизоляционные характеристики. С помощью этого материала можно создавать ограждения, изготовлять стеновые панели.

Из волнового шифера чаще всего формируются кровли. Инновационные технологии позволили на порядок увеличить его прочность, долговечность и внешнюю эстетичность. Для измерения длины и ширины одного листа употребляют количество волн (6, 7, 8). Каждое из таких изделий обладает стандартными размерами.

Сильные и слабые стороны

Шифер обладает следующими преимуществами:

• Продолжительная эксплуатация (50 лет).
• Удобство укладки на кровельную поверхность. Особенно этим славиться волновой шифер, обладающий наибольшей скоростью монтажа среди всех остальных кровельных материалов.
• Надежная защита от влаги. Дому с шиферной крышей на страшны значительные атмосферные осадки. не боится температурных колебаний.
• Шиферная кровля не боится механических воздействий, включая снеговую нагрузку в зимнее время.
• Небольшая масса при значительных размерах.
• Отличная пожарная безопасность. Материал не разрушается даже при прямом воздействии пламени.
• Хорошо противостоит солнечной радиации и поглощает шум.
• Шиферную крышу можно при желании покрасить в любой другой цвет. Для этого в продаже имеются специальные составы.
• Для подгонки листов по размеру можно использовать обычную пилу. Специальные приспособления при этом не обязательны.
• На кровлях данного типа можно не использовать пароизоляцию, ведь конденсат на поверхности материала не скапливается.

Среди недостатков шиферного покрытия можно выделить следующее:

• Хрупкость. Это накладывает определенные сложности на перевозку и укладку листов. Перенос с места на место лучше осуществлять в вертикальном положении, что гарантировано сохранит от растрескивания. Именно по этой причине передвижение по шиферной кровле должно осуществляться максимально осторожно.
• Износ. По ходу эксплуатации может наблюдаться снижение гидрофобности и обламывание поперечных кромок. Теневые участки такой кровли обычно со временем покрываются лишайником. Общее цветовое оформление постепенно блекнет.

Разновидности асбестоцементного шифера

Волны на листе и общее название характерно для трех основных видов шифера – металлического, европейского и асбестоцементного. Металлический шифер изготовляют из оцинкованных стальных листов, покрытых полимерной защитой. Еврошифер состоит из целлюлозы, стекловолокна, джута и базальтового волокна. Однако ни металлическая, ни европейская разновидность не смогли обойти по популярности традиционный материал из асбестоцемента. Прочность асбестовых волокон на порядок превосходит стальную проволоку. Соединенные при помощи цемента, они принимают вид камня. Благодаря тому, что асбестовые волокна равномерно распределяются в цементе, это делает их похожими на армирующую сетку. Таким образом листы получаются более вязкими и ударопрочными.

Волнистый кровельный шифер представлен в нескольких модификациях:

1. ВО. Прямоугольные листы, имеющие обычный профиль. Наряду со стандартными листами, выпускают другие формы кровельных деталей.
2. УВ. Унифицированный материал, обладающий удобным для укладки размером. В этом случае удается максимально снизить количество стыков.
3. ВУ. Для сообщения дополнительной прочности волнистым листам усиливают профиль. Очень популярный вариант покрытия зданий производственного назначения.

Подготовка кровли к укладке шифера

Вначале нужно сделать расчет площади укладки, что даст возможность определиться с количеством закупаемого материала и его примерной стоимостью. Если на руках имеется проект здания, эта процедура не займет много времени.

Перед монтажом шиферной кровли нужно сделать следующее:

1. Осмотреть материал на предмет трещин и сколов.
2. Провести замер длины и ширины.
3. Проделать отверстия под крепление.
4. Провести, если нужно, подрезку отдельных листов под нужный размер. Для этого используется электрическая или механическая пила.

Как покрасить шифер

Для увеличения срока службы и усиления эстетичности шиферные листы можно покрасить в любой требуемый оттенок. Давайте разберемся, как покрасить шиферную крышу и чем лучше это сделать. Акриловая краска способна создавать дополнительную защиту от внешних разрушительных факторов, отодвинув сроки капитального ремонта кровли на несколько десятилетий вперед. При использовании водно-дисперсионной краски можно добиться создания равномерного слоя, скрыв при этом небольшие дефекты. Можно также покрасить и плоский шифер. Зная, чем покрасить плоский шифер, и как это сделать правильно, можно выполнить работы самостоятельно.

Этот материал ускорит отведение влаги с кровельной поверхности, сохранив ее от замерзания во время морозов. Алкидная краска хорошо противостоит растрескиванию шифера, образуя на его поверхности эластичную защитную пленку. Как результат, кровля получает дополнительную защиту против солнечной радиации и выгорания. Благодаря этому срок службы материала увеличивается примерно вдвое.

Монтаж обрешетки для шиферной крыши

Сооружение каркаса под шиферное покрытие не предоставляет особой сложности, если знаешь последовательность операций. Конструкция должна обладать хорошей прочностью, так как нагрузка от листов довольно приличная.

Порядок сооружения обрешетки:

1. Монтаж балок и крепление стропил. Оптимальный размер шага стропил под шиферный лист – 1-2 м, в зависимости от длины конькового элемента. В состав стропильной пары входит два скрепленных под углом бруса, для чего используется ригель.
2. Обустройство обрешетки. Набивку каркаса лучше начать снизу. Брус кладется на нижний край стропил и фиксируется на 2-3 гвоздя. Слишком частой обрешетку можно не делать, по причине хорошей прочности шиферного листа. Вполне достаточно по одной перекладине на концах, и еще одной – в центре. Стандартные шиферные листы 120х68 см обычно оснащаются обрешеткой с шагом 50 см. В качестве крепежных элементов применяются длинные (70-80 мм) оцинкованные гвозди. В это же время устанавливают водосточные желоба, от наличия которых зависит, насколько кромка свеса будет уделена от стены.
3. Укладка утеплителя и гидроизоляции. Роль гидроизоляционного слоя в данном случае может выполнить рулонный рубероид. Для облегчения передвижения по поверхности обрешетки лучше всего избрать для его укладки вертикальное направление. Рулон в таком случае можно перебросить через кровельный конек, разворачивая его на обе стороны. Для крепления рубероида используются скобы и строительный степлер. Соседние полосы следует укладывать с нахлестом в 10 см. После этого монтируют стекловолокно и гидроизоляционную пленку. Чтобы утеплитель не сыпался вниз, внизу крыша подбивается строительным картоном.
4. Участок возле дымовой трубы. Примыкание покрытой шифером крыши и дымохода зависит от месторасположения последнего. Если он находится на коньке, в таком случае гидроизоляционный материал оснащается нижним оцинкованным фартуком, в котором сделан вырез под трубу. На фартук монтируется шифер, а трубу обкладывают асбестом. Выходящую на скате трубу по нижнему краю примыкания нужно установить под шифером и пленкой. При отсутствии гидроизоляционной пленки примыкающий лист по низу укладывают на шифер, а по верху – под шифер. Верхний фартук нередко заменяется цементным раствором, уложенным в пространство между дымоходом и кровлей.

Особенности установки обрешетки

Важно не забывать о потенциальной опасности деформирования толстого бруса в условиях повышенной влажности. Если же использовать более тонкий элемент, он может не выдержать вес кровельной конструкции. Оптимальной толщиной бруса считается 50-75 мм.

Рекомендуется применять обрезную доску без коры, так как под ней в процессе эксплуатации могут завестись вредные насекомые, разрушающие древесину. Все деревянные элементы обрешетки следует обработать антисептиком и огнезащитой. Бывают ситуации, когда между сооружением обрешетки и укладкой шифера проходит некоторое время. В таком случае желательно усилить крепление рубероида несколькими дополнительными скобами, для защиты от порывов ветра.

Технология покрытия кровли шифером

Кровлю крыши шифером своими руками лучше проводить от низа крыши, двигаясь в верх вертикальными рядами. При этом высокая волна должна укладываться внахлест на низкую в предыдущем ряду. Размер нахлеста одного шиферного листа на другой – 10-20 см. Для большего удобства укладки и соблюдения ровности края крыши используют натянутый шнур или строительную тесьму.

Конфигурация крыши напрямую влияет на то, какая именно технология шиферной кровли будет выбрана – в разбежку, или со срезом углов:

• В разбежку. Наиболее удобный вариант для крыши с узким вертикальным и широким горизонтальным скатами. В этом случае обрезка листов на стыковочных участках не проводится. Укладка самого первого листа производят с отступом на одну волну от обрешетки. Следующий лист в этом же ряду укладывают с перехлестом шифера на одну волну к предыдущему. При монтаже второго ряда также применяется нахлест в одну или две волны к соседним элементам. В дальнейшем принцип укладки повторяется.
• Со срезанием углов. Таким образом оформляются широкие по вертикали и узкие по горизонтали скаты. Чтобы добиться плотного прилегания материала в точке схождения четырех листов без всяких искривлений и перекосов, проводится отпиливание углов у пары расположенных по диагонали элементов. Необходимо знать, чем резать шифер правильно. При стыковке между ними должен остаться технологический зазор в 3 мм. На технику обрезания напрямую влияет направление укладки. Например, при движении слева направо в первом ряду подрезают один левый верхний уголок. В последнем ряду подрезанию подлежит правый уголок снизу. В центральных рядах подрезаются два противоположных угла.

Необходимо знать, чем крепить шифер на крыше. В качестве крепежа используются специальные оцинкованные саморезы длиной 10 см, имеющие резиновые прокладки, или шиферные гвозди. Перед отпиливанием углов или обрезкой шиферного листа рекомендуется предварительно смачивать место реза. Как результат, материал слегка размягчается, а пыли возникает меньше.

Завершение укладки шиферной кровли

На последнем этапе устанавливают металлический конек и заделывают щели под листами монтажной пеной. Степень пересечения коньком шиферного листа – 20-25 см. Задувая пену, нужно стараться не нарушить целостность шифера. Заделанные таким образом участки после высыхания окрашиваются тем же материалом, что и вся кровля. После этого можно установить угловые элементы и слив.

Рекомендации по уходу и ремонту кровли из шифера

В процессе эксплуатации шифер может покрываться трещинами и прочими повреждениями. По причине шершавости на такой поверхности наблюдается постепенное скапливание опавшей листвы, грязи и пыли. Как следствие, появляется «фирменный» мох и лишайник, способный разрушить материал. Также опасны возникшие в результате ударов сколы, которые способны постепенно перейти в серьезные трещины. В зимнее время на поверхности шифера нередко скапливаются большие массы снега, которые провоцируют резкое увеличение нагрузки на конструкцию. Как результат, шифер может лопнуть.

Для продления срока службы шиферной кровли проводятся следующие обслуживающие мероприятия:

• Регулярная проверка целостности поверхности (раз в полгода).
• Своевременная чистка шиферных листов, для чего подойдет веник или электрический насос.
• Зимой желательно освобождать кровлю от снега и наледи.

Чтобы избежать скопления снега, изначально рекомендуется применять достаточный уклон шиферной крыши.

Чтобы отремонтировать шиферную кровлю, можно использовать следующий несложный способ:

1. Приготовление ремонтной смеси. Необходимо перемешать цемент и асбест в соотношении 2/3, добавляя также клей ПВА. Готовая масса разводится в воде 1:1.
2. Пока смесь созревает, ремонтируемый участок очищают от грязи, смывая ее водой. Чистую поверхность необходимо высушить.
3. В качестве грунтовки используется водный раствор клея ПВА и воды 1:3.
4. При заполнении ремонтной смесью сколов и трещин желательно не превышать рекомендуемую толщину слоя в 2 мм.
5. Когда заделанный участок высохнет, его красят в общий тон.

Рекомендации опытных ковельщиков, как правильно класть шифер на односкатную крышу

При обустройстве кровель частных домов, гаражей, хозяйственных пристроек и других сооружений часто используется шифер.

Это надежный и универсальный материал, отличающийся простотой монтажа и неприхотливостью к условиям эксплуатации.

Чтобы крыша прослужила дольше и не требовала преждевременного ремонта, необходимо уделить должное внимание выбору материала, правильно выполнить расчеты и монтажные работы.

Подробнее об обустройстве односкатной крыши из шифера поговорим в статье.

Преимущества и недостатки конструкции

Данный материал имеет множество достоинств, которые делают его востребованным и популярным:

Доступная стоимость. Шифер является одним из самых недорогих материалов, используемых при строительстве кровельных конструкций. Его средняя рыночная цена начинается от 150 рублей за квадратный метр. Для сравнения: профнастил для кровли, имеющий толщину 0,65 мм, обойдется примерно в 200-220 рублей за м2.

Вместе с тем материал имеет некоторые недостатки, которые в определенных условиях имеют важное значение:

1. Хрупкость. Шиферные листы не рассчитаны на большие нагрузки, особенно ударные. Хождение по такой крыше, неосторожное обращение с листами в процессе их монтажа, а также случайное падение тяжелых сухих веток с деревьев – это может приводить к тому, что материал покроется трещинами, либо от него начнут откалываться крупные куски. Поэтому шифер не следует использовать для кровли зданий, рядом с которыми растут высокие старые деревья.
2. Большой вес. Один квадратный метр шифера, в зависимости от его толщины, может весить около 7-10 килограмм. Такое покрытие оказывает существенную нагрузку не только на кровельный каркас, но также на несущие стены и фундамент здания. Поэтому тяжелый шифер, особенно 7-миллиметровый, не рекомендуется использовать в зданиях, построенных на относительно слабых грунтах и не имеющих усиленного фундамента.

Разновидности и основные требования к кровельному материалу

Кровельные покрытия данного типа делятся на несколько основных категорий в зависимости от состава и технологии изготовления. Рассмотрим наиболее популярные виды шифера:

Асбестовый

Для изготовления этого материала используется цемент, асбест и вода. Пропорции этих компонентов, как правило, составляют 85, 10 и 5 процентов соответственно. Асбестоцементные шиферные листы являются более дешевыми, поэтому являются одними из самых востребованных кровельных покрытий.

Безасбестовый

Данный материал отличается гибкой и пластичной структурой. В отличие от асбестового, он намного лучше переносит ударные нагрузки и обладает более высокой стойкостью к трещинам.

Одной из важных особенностей материала является более широкая цветовая гамма, что позволяет использовать его для реализации необычных дизайнерских проектов. К безасбестовым материалам относится мягкий (европейский) или битумный шифер. Наиболее распространенный представитель – ондулин.

Металлический

Железный шифер изготавливается из листовой окрашенной стали. По своим характеристикам он практически ничем не отличается от кровельного профлиста, по сути, эти покрытия являются идентичными. Отличие заключается лишь в волнистой форме металлического шифера.

К такой кровле предъявляется ряд специфических требований. Во-первых, материал должен обладать высокой стойкостью к термическим воздействиям. Этому критерию полностью соответствует асбестовый и металлический шифер, частично – мягкий (может тлеть и плавиться под воздействием открытого огня).

Во-вторых, покрытие должно иметь гладкую поверхность, в противном случае ухудшатся самоочистные свойства крыши: на ней будет скапливаться снег, пыль, листва и пр.

Характеристики шиферных материалов также регламентируются требованиями ГОСТ 303040-95 и ГОСТ 18124-95. Высота волны и расстояние между верхними/нижними точками двух смежных гребней являются стандартизированными и соответствуют двум номиналам: 40-150 и 54-200 мм. Толщина листов может составлять от 5,8 до 7,5 мм.

Структура пирога

Поскольку шифер имеет волнистую форму, в пространство между гребнями в нижних частях кровли может проникать влажный воздух (верхние заделываются специальными металлическими коньками). Чтобы минимизировать негативное влияние влаги на деревянные элементы каркаса крыши, необходимо использовать многослойный кровельный пирог.

Его структура состоит из нескольких элементов, которые должны располагаться в указанном порядке (снизу вверх):

• внутренняя подшивка;
• вентзазор;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• контробрешетка;
• обрешетка;
• шиферное покрытие.

Неопытные строители часто путают расположение паро- и гидроизоляции, ошибочно полагая, что эти материалы выполняют идентичные функции. Это приводит к заметному сокращению срока службы кровли, поскольку пароизоляционный слой предназначен только для удержания водяного пара, а не дождевой или талой воды в ее жидком виде.

Утеплитель, в свою очередь, должен быть надежно защищен от влажного воздуха, проникающего из помещений дома, а также от атмосферных осадков, которые могут проникать под шифер снаружи при его случайном повреждении или неправильном креплении.

Поэтому теплоизоляционный материал обязательно должен располагаться между паро- и гидроизоляцией. В противном случае он быстро потеряет свои свойства.

Обрешетку не следует крепить вплотную к гидроизоляционному слою. Под ним и над ним должны оставаться вентиляционные зазоры. В противном случае будет скапливаться конденсат.

Минимальный угол наклона

Наклон кровли является одним из ключевых параметров, от которых зависит ее надежность, безопасность и срок службы. В зависимости от типа шифера и погодно-климатической обстановки в регионе, этот показатель может варьироваться в широком диапазоне.

Для асбестового шифера оптимальным является угол наклона односкатной крыши в пределах 20-25 градусов. При меньших значениях на нем будут скапливаться снежные массы, их самопроизвольный сход с кровли будет затруднен из-за шероховатой поверхности материала.

Если наклон будет слишком большим, шиферные листы могут сорваться с креплений под собственным весом, поскольку поверхностная плотность материала зачастую достигает 8-10 кг на квадратный метр.

Мягкий шифер следует монтировать под углом 30-35 градусов, поскольку ондулин имеет больший коэффициент трения, чем асбестоцемент. Соответственно, чтобы снег не скапливался на крыше, она должна иметь более крутой наклон.

Если же здание будет покрываться металлошифером, можно уменьшить угол до 5-8 градусов – до такого же значения, как и для кровельного профнастила, имеющего аналогичную структуру рабочей поверхности. Такой материал является более гладким в сравнении с асбестовым или мягким, поэтому снежные массы сходят с поверхности крыши даже при сравнительно небольшом уклоне.

Каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте здесь.

Конструкция стропильной системы и обрешетки

Шиферные листы имеют относительно большой вес, поэтому прочность и несущая способность каркаса имеет ключевое значение. Чтобы конструкция смогла выдерживать такую нагрузку, которая дополнительно увеличивается в зимний период, нужно обустроить надежный и прочный каркас.

Для стропильных ног рекомендуется использовать деревянный брус размером не менее 60х150 мм, оптимальный вариант – 100х150 мм. Влажность древесины не должна превышать 15 %.

Шаг между соседними стропилами выбирают таким образом, чтобы каждый лист шифера располагался как минимум на двух продольных опорах. Стандартное значение – 1 метр.

Фиксация стропильных ног может производиться с врубкой и без:

1. При креплении без врубки вынос карниза обычно обеспечивается самим стропилом. Для обеспечения плотного прилегания стропилин к мауэрлату применяются опорные бруски, крепление производится с обеих сторон через специальные металлические уголки с отверстиями для саморезов.
2. Фиксация с врубкой требует подрубки стропил таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату. Для устройства карнизного свеса чаще применяются кобылки, которые крепятся к стропилам с нахлестом не меньше 1 м. Повышенную надежность собранного каркаса обеспечивает жесткое крепление с помощью уголков.

Обрешетка делается из досок. Шаг расположения поперечных элементов обрешетки должен быть примерно в 2 раза меньше, чем в стропильной системе – около 40-50 см. Элементы обрешетки могут фиксироваться разными способами. Традиционный вариант – гвозди или длинные саморезы.

Как укладывать гидро- и пароизоляцию?

Чтобы обеспечить эффективную защиту крыши и подкровельного пространства от попадания осадков и конденсата, нужно использовать качественные гидро- и пароизоляционные материалы.

Для гидроизоляции чаще всего используют рубероид, полиэтиленовую или поливинилхлоридную (ПВХ) пленку. Соседние рулоны укладываются внахлест на 15-20 сантиметров.

Стыки необходимо склеивать специальным клеевым составом или строительным скотчем. Сама пленка крепится между стропилами и контробрешеткой при помощи степлера или тонких оцинкованных гвоздей.

Аналогичным способом укладывается пароизоляционное покрытие в нижней части кровельного пирога. Для пароизоляции можно использовать как полиэтиленовые, так и полипропиленовые изделия. Они могут иметь плоскую или мембранную структуру.

Теплоизоляция, если она предусмотрена проектом, должна располагаться между паро- и гидроизоляционными слоями. Теплоизоляционный слой создает более комфортную обстановку в помещениях, либо в подкровельном (чердачном) пространстве, если оно предусматривается проектом кровли.

Этапы строительства

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо самого шифера, понадобится следующее:

• брус для стропильной системы, обрешетки и контробрешетки;
• строительный скотч, клей и герметик;
• паро-, тепло- и гидроизоляционные рулонные материалы;
• гвозди для шифера, саморезы или специальные шурупы;
• крепежные элементы для деревянного каркаса (гвозди, саморезы или болты);
• лазерный или водяной уровень;
• рулетка;
• дрель или шуруповерт;
• молоток;
• болгарка или ножовка.

Выбор крепежных элементов для монтажа шиферных листов осуществляется с учетом того, из какого материала изготовлено кровельное покрытие.

Элементы конструкции шиферной крыши устанавливают поочередно. Выполнять утепление крыши удобнее всего выполнять после монтажа кровельного покрытия:

1. Стропильная система. Ее строят из деревянного бруса, толщину которого подбирают в индивидуальном порядке с учетом наклона крыши, ее размеров и других факторов. Стропила могут устанавливаться с помощью разных видов креплений: гвоздей, болтовых соединений и др. Болты обеспечивают более надежную фиксацию, но при их установке затрачивается дополнительное время на сверление отверстий. Стропильный каркас крепят к мауэрлату.
2. Гидроизоляция. Влагозащитные покрытия значительно увеличивают срок службы деревянных элементов каркаса, защищая их от перепадов температур и влажности. Для этого используют рулонную гидроизоляцию. Полосы гидрозащиты крепят строительным степлером вдоль крыши, начина снизу.

Как стелить разные виды шифера?

Как уложить асбестовые листы: чаще всего их фиксируют специальными гвоздями, в которых имеются металлические шайбы и амортизирующие резиновые кольца.

Применение гвоздей, не предназначенных для выполнения кровельных работ с шифером, категорически недопустимо. При использовании неподходящего крепежа могут крошиться края отверстий, из-за чего они будут постепенно увеличиваться и пропускать атмосферные осадки внутрь кровельного пирога.

Чтобы при забивании шиферных гвоздей хрупкий материал не крошился, в точках крепления следует заранее делать отверстия электрической дрелью с тонким сверлом соответствующего диаметра.

Как правильно положить листы асбестового шифера: рекомендуется укладывать их в разбежку (в шахматном порядке). Это означает, что листы в верхних рядах должны смещаться влево или вправо относительно нижних примерно на половину их ширины. Не следует путать это с нахлестом, при котором листы накладываются друг на друга в продольном направлении.

Металлический и мягкий шифер крепят саморезами или шурупами с резиновыми шайбами, используя специальный электроинструмент (с ручным инструментом эту работу выполнять неудобно и сложно). В отличие от асбестового, укладка в разбежку не обязательна. Их можно монтировать без бокового смещения, поскольку металлические листы более плотно прилегают друг к другу.

Типичные ошибки начинающих строителей, полезные рекомендации

Укладка шиферной кровли, особенно асбестовой – очень кропотливая работа, поскольку такой материал легко повредить при неосторожных действиях.

Неопытные строители часто допускают ошибки, из-за которых портится значительное количество стройматериала, возникают лишние расходы и снижается качество монтажных работ.

Довольно распространенная ошибка – забивание гвоздей в нижние части волн. Это неправильно, поскольку при такой фиксации материал может потрескаться, даже если забить гвоздь на полмиллиметра глубже, чем надо. Точки крепления должны располагаться в верхних частях гребней.

Вторая ошибка – установка крепежных элементов посередине листов. Это тоже приводит к трещинам и проникновению дождевой воды под кровлю. Шифер необходимо фиксировать в местах бокового нахлеста, по контурам листов. Каждый гвоздь нужно забивать одновременно сквозь два листа.

Третья, одна из самых грубых ошибок, заключается в неправильной последовательности укладки шиферных листов. Их обязательно монтируют в направлении от карниза к наивысшей точке кровли, снизу вверх. В противном случае нахлест получается неправильным.

Верхние части листов, которые располагаются ниже по склону кровли, должны обязательно находиться под нижними частями верхних листов, а не наоборот. Иначе под стыки будет затекать вода.

Заключение

Шиферная кровля, построенная с соблюдением всех технических норм и правил, прослужит не одно десятилетие. Такая крыша обеспечит надежную защиту от дождей и снегопадов, создаст уютную обстановку в доме и придаст зданию элегантный классический вид.

Ответственный подход к ее проектированию и строительству позволит забыть о капитальном ремонте кровли как минимум на ближайшие 40-50 лет.

Источник https://krovgid.com/montazh/ukladka-shifera-na-kryshu.html

Источник https://kryshadoma.com/shifer/kak-sdelat-shifernuyu-krovlyu-tekhnologiya-i-poshagovoe-rukovodstvo.html

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/krysha/skatnaya/odnoskatnaya/kak-pravilno-klast-shifer