Как сделать своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте

Содержание

Как сделать своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте

Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить. Существует много вариантов устройства такой ограды, которые в основном отличаются типом фундамента.

Забор из профнастила

Виды фундамента под забор из профнастила

Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.

Фундамент и опоры должны выдерживать:

близкое расположение грунтовых вод;
парусность листов ограждения;
непрочность мягкой и влажной почвы;
вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.

Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:

опоры из столбов;
монолит;
ленточное;
бутовый фундамент;
ленточно-столбчатая конструкция.

Железобетонные столбы устанавливают в глубокие ямы ниже точки сезонного промерзания грунта.

фундамент под забор

Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.

Монолитную конструкцию, углубленную в землю, сооружают из бетона. Сверху возводят столбы. Вариант затратный, но основание обладает высокой прочностью. Используется преимущественно для тяжеловесных заборов. На заболоченных почвах это один из немногих способов соорудить долговечную ограду.

Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.

Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.

Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Сооружение ленточного основания выполняется в несколько последовательных шагов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

Подготовка и разметка участка

Расположение забора намечают прямо на участке. Начинают с углов, которые обозначают прочными колышками, вбитыми в землю. Намечают, где будут установлены ворота и калитки, декоративные столбы для них.

подготовка участка

Между угловыми метками хорошо натягивают бечевку. Обозначают, где установить столбы — шаг зависит от парусности сооружения. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 м. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Отмеряют равные расстояния и забивают колышки.

Многих вводит в заблуждение небольшой вес листового материала, поэтому делают промежутки между столбами большими. Не учитывают, что ветер способен создать такой напор на конструкцию, что та при недостаточной прочности рухнет.

Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с большими перепадами, фундамент планируют ступенями. Если делать на одинаковом уровне, на низких участках придется его поднимать на большую высоту, что нерационально. Места перепадов отмечают колышками.

Земляные работы

С поверхности, где будет проходить бетонная лента, убирают крупный мусор, вырубают кустарники. Если у растений мощные корни, их лучше удалить сразу, чтобы потом не приостанавливать рытье траншеи.

Котлован копают вручную или, если есть такая возможность, пользуются узкоковшовым экскаватором. Размер траншеи выбирают с учетом опалубки, которая займет часть пространства. Ее толщину добавляют к ширине фундаментной ленты, для которой хватит 25 см.

Необходимая глубина зависит от типа грунта и его промерзания, уровня почвенных вод.

Земляные работы

Рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

На влажных глинистых, сухих песчаных и супесчаных почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки замерзания.
Если грунт глинистый сухой, из суглинков, каменистый или из влажного песка, копают в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
На пучинистых грунтах с высоким УГВ делают плавающий фундамент. Его основные особенности: мелкое заглубление, высокопрочный бетон, усиленное армирование.

В местах установки столбов на дне траншеи буром делают глубокие отверстия, которые шире опоры. Стенки тщательно выравнивают лопатой, дно не нужно — там будет подушка.

Создание песчано гравийной подушки

Такая подушка — это одновременно основание для фундамента, противостоящеее движениям почвы, и дренажный фильтр, впитывающий избыточную влагу.

Грунт в котловане уплотняют, воспользовавшись самодельной трамбовкой из отрезка бревна с поперечной ручкой вверху.

На дно и в углубления под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смачивают водой и трамбуют. Засыпают 10 см щебня, уплотняют. Стараются, чтобы верхний слой был ровным.

песчаная подушка

Застилают гидроизоляционным материалом. Он необходим, чтобы при заливке цементное молочко не уходило в подушку.

Армирование

Армировать бетонную ленту необходимо, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам. Они немалые, т. к. забор сплошной, создается эффект большой парусности. Фундамент без арматуры, испытывая повышенные нагрузки, быстро разрушится, а с ним и вся конструкция.

Используются рифленые стержни, но для продольного армирования допустимо применять круглые металлические прутки диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

Работы выполняются в такой последовательности:

Устанавливают на подушку опоры из красного кирпича, уложенного плашмя. На них укладывают 2 продольных стержня с таким расчетом, чтобы от опалубки они находились на расстоянии 5 см.
Устанавливают поперечную арматуру через 20 см. Там, где она пересекается с продольной, ставят вертикальные отрезки через 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
Все элементы каркаса связывают мягкой проволокой. Если требуется, добавляют несколько горизонтальных рядов — это зависит от высоты ленты.

Столбы для ворот и калитки должны составлять единое целое с фундаментом, поэтому армирование выполняется общим. Расстояние между поперечными стержнями у столбов делают меньше — конструкции испытывают большую нагрузку, когда открывают ворота. У промежуточных опор арматуру также укладывают чаще.

Все стержни размещают так, чтобы они оказались в толще бетона. Минимальное расстояние от его краев — 3 см. Это необходимо для защиты металла от ржавчины.

Сборка опалубочной конструкции

Ленточный фундамент под забор иногда длиной в несколько десятков метров. Используют разборные опалубки, элементы которой можно переносить на другое место и продолжать заливку. Конструкции должны обеспечить ровные линии, четкие правильные грани фундаментной ленты. Этого достигают, если соблюдается технология установки опалубки.

Читать статью Пошаговая инструкция: как сделать фундамент под забор из профнастила

Материалы должны противостоять напору бетонной массы, не изгибаться под ее весом.

Этим качествам соответствуют:

Доски, сбитые в прочные щиты. Можно использовать отходы, а также после разборки опалубки применить их для других целей.
Листовой металл толщиной не менее 2 мм. Особая прочность, легко собирается, но стоимость высокая.
Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяют при высоте фундамента до 20 см.
Фанера — быстро сооружается надежный каркас для фундамента.
ДСП — по качеству опалубка приближается к фанерной, но усиленно впитывает влагу. Используют ламинированные листы.

Понадобятся бруски 50×50 мм, которые вбивают в землю у краев траншеи, чтобы внутренняя часть находилась в одной плоскости со стенками котлована. Проверяют вертикальность уровнем. Расстояние между колышками зависит от ширины ленты. Если она составляет 30 см, бруски устанавливают через 1 м, когда меньше, через 1,2-1,3 м. Вбитые в землю колышки должны возвышаться над опалубкой — это требуется, чтобы придать ей жесткость.

Из имеющихся в распоряжении материалов собирают щиты. Их могут сразу разместить по всей длине основания или сделать меньшее количество. В последнем случае для заливки следующего участка щиты демонтируют и переносят дальше. Сначала устанавливают с одной стороны траншеи. Фиксируют саморезами, вкручивая через колышки шляпками наружу — так легче потом разбирать.

С противоположной стороны ставят щиты напротив уже смонтированных, соблюдая между ними на всем протяжении одинаковое расстояние. Если стенки котлована прочные, ровные, не осыпаются, устанавливать щиты внутри траншеи нет необходимости. Монтируют только наземную часть, внутри настилают полиэтиленовую пленку, края которой заводят на щиты и закрепляют скобами при помощи степлера. Это предотвратит уход влаги из раствора, предохранит конструкцию от растрескивания.

Щиты закрепляют с помощью распорок из брусков. С одного конца они скошенные, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, по верху набивают бруски, чтобы конструкция не расходилась под давлением бетона. С этой же целью сверху поперек устанавливают перемычки из дерева или стягивают колышки проволокой.

Если сделать опалубку из фанеры или ДСП, понадобится стянуть листы над землей резьбовыми шпильками, которые вставляют в просверленные отверстия.

Это выполняется таким образом:

заводят шпильку с одной стороны;
натягивают отрезок трубы для упора во внутренние стенки;
просовывают шпильку в отверстие напротив;
закручивают гайки с обеих сторон.

Снизу в котловане между листами вставляют деревянные распорки из реек. Длина их и трубок на шпильках должна быть одинаковой по всей конструкции.

Другой вариант укрепления фанерных щитов более простой. По верху закрепляют профильные трубы или опалубку поддерживают от разрушения бетонной массой распорками, прикрученными к ней через каждые 0,5 м.

Заливка бетона

Бетон заказывают в строительной организации или замешивают своими руками. В состав раствора входит цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Количество воды — половина объема цемента или около того.

Если работы выполняются поздней осенью, когда есть риск заморозков, в раствор добавляют пластификатор. Он убережет фундамент от растрескивания. Вместо пластификатора можно добавить небольшое количество стирального порошка.

Бетонирование начинают с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным препаратом, деревянные пропитывают отработанным маслом, оборачивают рубероидом. Проверяют вертикальность выставленных столбов, заливают углубления раствором. Протыкают отрезком арматуры, чтобы в бетоне не осталось пустот.

Затем заливают траншею слоем раствора 15 см, опять удаляют воздух. Если есть вибратор, пользуются им. Продолжают заливку слоями, проводя штыкование каждого. Удаление воздушных пузырьков способствует созданию прочной монолитной конструкции.

Верхнюю часть заливают сметанообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

Выравнивают, проверяют уровнем. Для повышения прочности на влажный раствор сквозь мелкое сито насыпают немного цемента, разглаживают.

На следующий день бетон увлажняют и накрывают пленкой. В жаркое время года фундамент поливают водой, в первые 3-4 дня это делают ежедневно, дальше реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, он не растрескивается, лучше набирает прочность.

Демонтаж опалубки

Бетон застывает через 3 суток, а с присадками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но забор начинают устанавливать спустя неделю. Демонтаж проводят осторожно, чтобы не откололись края. Если внутреннее пространство было застелено пленкой, щиты снимаются легко, бетон не повреждается.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
узких виноградных или шпалерных столбиков;
асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

Профнастил для забора

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

Они имеют уплотнительную шайбу и головку, окрашенную в тот же цвет, что и листовой материал. Закручивают с помощью шуроповерта, оснащенного битой, подходящей размерами и формой к шляпке саморезов. Устанавливают в углублениях через 30 см.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Образовавшиеся от неосторожного обращения дефекты на защитной поверхности сразу устраняют.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Возведение забора из профнастила на ленточном фундаменте

Перед установкой забора вокруг дачного участка или частного дома необходимо определиться с типом такой конструкции.

Существует большое количество материалов для обустройства основания, создания каркаса и обшивки, выбор зависит в основном от финансовых возможностей владельца и его желаний.

Одна из самых популярных разновидностей ограждения – забор из профнастила на ленточном фундаменте.

Когда стоит выбрать ленту?

Установка конструкции на монолитном ленточном основании необходима в следующих случаях:

Читать статью Ленточный фундамент под забор: выбор материалов и пошаговая инструкция по строительству

Кроме того, монолитный фундамент придает забору более представительный вид, делает его солиднее.

Альтернативы:

Столбчатые опоры.
Бутовый фундамент.
Ленточно-столбчатая конструкция.

Также можно применять сборную ленту. Она монтируется быстрее за счет того, что не нужно мешать бетон и ждать застывания. Поэтому если сроки поджимают, лучше выбрать ее.

Стоит учесть, что обычно стоимость такого фундамента выше, т.к. цена самих блоков достаточно высока и без спецтехники в этом случае будет не обойтись. Поэтому чаще для забора выбирают монолитную ленту.

Плюсы и минусы

К преимуществам установки такого основания можно отнести следующие факторы:

Большая несущая нагрузка, благодаря чему становится возможным монтаж забора практически любой высоты.
Устойчивость конструкции к случайным и направленным механическим воздействиям, контакту с влагой, температурным перепадам.
Возможность возведения на участке с небольшим углом наклона.
Обеспечение солидного внешнего вида забора.
Длительный срок службы: при грамотном обустройстве основание-лента сохраняет свои качества на протяжении 50-70 лет и более.

У ленточного сооружения есть и ряд недостатков, которые надо учитывать, прежде чем приступать к проектированию и строительству.

Главные минусы:

Под такой фундамент потребуется рыть траншею по всему периметру: это не только удорожает строительство, но и делает его более долгим и трудоемким.
Если строить на пучинистом или нестабильном грунте, можно столкнуться с деформацией монолита из-за подвижек.
После заливки требуется выждать несколько недель, чтобы можно было ставить столбы: если бетон не успеет высохнуть, преждевременный монтаж каркаса приведет к растрескиванию.

Разновидности и особенности ограждений из профнастила

Такие конструкции различаются по высоте, длине секций, степени заглубления основания, дизайну, другим факторам; наиболее популярной считается классификация изделий по типу используемых опор.

С кирпичными столбами

Такие ограждения смотрятся более солидно, основательно, их отличает длительный срок службы, устойчивость к внешним факторам и практичность. Вес конструкции из-за использования кирпича существенно увеличивается, поэтому под нее нельзя устанавливать мелкозаглубленное основание.

Для этих заборов опасна неравномерная усадка, и для профилактики в них обычно встраивают закладную деталь, которую фиксируют с поперечинами по всей длине.

Столбы обычно имеют высоту 200-300 см, ширина не превышает 1,5-2 кирпича, за исключением усиленных сооружений, выполненных по персональному проекту.

С металлическими столбиками

Эта разновидность ограждений более распространенная в силу сравнительно доступной цены; кроме того, на монтаж столбов из металла требуется меньше времени и сил.

Чаще всего в качестве опор используется прокат круглого или квадратного сечения от 50 мм, толщина стенок должна составлять минимум 2 мм.

Для защиты от влаги поверхности подвергают оцинковке. Чаще всего столбики дополнительно окрашивают, чтобы придать им привлекательный вид. Высота рассчитывается с учетом полотна: элементы не должны возвышаться над ним, поскольку это выглядит не эстетично.

Обычно высота металлических столбиков на 10-20 см ниже верхнего края профнастила.

Инструменты и материалы

Для изготовления потребуется закупить следующие материалы:

Профнастил. При выборе стоит обратить внимание на маркировку: для ограждений оптимален материал с индексом 8, 13, 18 или 19. Количество вычисляют с учетом длины периметра и способа монтажа (вертикально или горизонтально).
Кровельные саморезы. Они должны оснащаться прокладками из резины или винила: эти элементы защищают крепеж от самопроизвольного раскручивания.
Простые саморезы для опалубки.
Металлические трубы. Их высота должна составлять минимум 2,5 метра.
Кирпич, если планируется монтаж с кирпичными столбами. Оптимально выбрать красный стеновой материал, дополнительно можно приобрести облицовочный желтый, но это удорожает конструкцию.
Цемент, щебень средней фракции и песок для приготовления смеси. Для производства можно использовать как бетономешалку, так и строительную ванну, в составе на 1 часть цементного порошка должно приходиться 3 части песка и 1 часть щебня.
Материал для опалубки (фанера, доски и пр.).
Арматура диаметром 1,5 см.
Вязальная проволока.
Электроды, если планируется монтаж на сварку.
Защитные колпаки.

Что касается инструмента, то потребуются следующие приспособления:

Лопата.
Отвес.
Строительный уровень.
Бетономешалка или емкость для замешивания цемента.
Шуруповерт.
Сварочная техника.
Дрель с миксером.

Как сделать своими руками?

Строительство забора на ленточном фундаменте и с обшивкой из профлиста можно выполнить самостоятельно; главное – строго соблюдать технологию.

Подготовка

На этом этапе делают разметку, устанавливая колышки на углах, в местах установки ворот и калиток, а также в точках расположения опор.

Между угловыми метками натягивают шнур, размечают положение фундамента. Между опорами обычно соблюдают шаг в 2 метра, но он может меняться в зависимости от размеров и веса сооружения.

Пошаговая инструкция и фото примерной схемы монтажа

После подготовки процесс проходит следующим образом:

Земляные работы. Территорию расчищают, после чего роют траншею, размер которой определяют с учетом ширины будущей ленты и толщины опалубки. Степень заглубления варьируется от 25 до 35 см ниже точки промерзания в зависимости от характеристик грунта. В точках установки опор на дне сделанной траншеи формируют глубокие отверстия, ширина которых больше диаметра столба.
Обустройство подушки из песка и гравия. Перед этим грунт уплотняют виброплитой, затем засыпают песок слоем 5 см, смачивают и трамбуют, потом укладывают щебень, снова уплотняют и кладут слой гидроизоляции.
Обустройство армированного каркаса. В случае монтажа забора с металлическими столбами каркас нужен только для самого фундамента, при создании конструкции из кирпича потребуется обустроить его и для столбов. Расположение продольных стержней должно быть на расстоянии 5 см от опалубки, поперечные стержни ставят с шагом 20 см. Конструкцию скрепляют сваркой или вязальной проволокой; второй вариант более предпочтителен.
Сборка и установка опалубки. Для этого могут использоваться доски, шифер, ДСП, фанера. У краев траншеи устанавливают бруски, щиты выставляют у стенок, соединяя саморезами.
Заливка бетона для фундамента. Параллельно этому выполняют установку металлических столбов, если это предусмотрено конструкцией; опоры выверяют уровнем и фиксируют для последующего окончательного закрепления. В траншею помещают слой смеси толщиной 15 см, удаляют воздух при помощи арматуры, продолжают заливку слоями.

На фото стандартная схема возведения забора на ленточном фундаменте:

Стоимость работ

Затраты на материалы составляют примерно 800-1000 рублей за погонный метр, средняя цена при заказе забора под ключ варьируется от 1500 рублей при монтаже с металлическими столбами и от 2500 при установке с каменными или кирпичными опорами.

Точная стоимость зависит от размера ограждения, дополнительных элементов, количества входов и въездов, иных факторов.

Возможные ошибки и советы по возведению

Чаще всего при самостоятельном строительстве таких конструкций допускают следующие ошибки:

Неправильный выбор глубины траншеи.
Установка рядом с канавой.
Неправильное определение несущей нагрузки.
Отсутствие расширения основания для опор, служащих для монтажа ворот.
Преждевременный демонтаж опалубки.
Чрезмерное количество столбов.

Полезное видео

Практические советы по монтажу забора в видео:

Заключение

Монтаж забора из профнастила на ленточном фундаменте – довольно трудоемкая работа, которая требует немало сил и времени. Если опыт в обустройстве таких сооружений отсутствует, целесообразнее доверить работу профессионалам, чтобы готовая конструкция не пришла в негодность раньше времени.

Фундамент для забора из профнастила

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

Копаем траншею

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

Армирование траншеи

По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

Этап 5. Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

Заливаем бетон в опалубку

Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.