Как изготавливают монолитные лестницы из бетона: технология

Монолитные лестницы из бетона: виды, особенности и технология устройства

Лестницы, располагаемые внутри зданий и строений, нужны для быстрого перемещения между этажами, чердаками, подвалами, пристройками, полы которых находятся на разных уровнях. Монолитная лестница из бетона, является одним из распространенных видов, помимо других — деревянных, стальных, чугунных, пластиковых.

Правильно выполненная монолитная железобетонная лестница в многоэтажных строениях может выполнять функцию пространственной жесткой мембраны, повышающей устойчивость здания при внешних динамических воздействиях — землетрясениях, взрывах, подвижках грунта при размывании, образовании подземных полостей — последствий горизонтальных земляных разработках — шахт, тоннелей.

Выбор вида монолитной железобетонной лестницы

В большинстве случаев, лестницы устраиваются прямыми, или как их еще называют — маршевыми:

• одномаршевыми — сплошными или с промежуточной площадкой;
• двухмаршевыми — встречными, с разворотом через промежуточную площадку на 180°, «Г» и «П»-образной формы;
• трехмаршевыми;

Типы монолитных лестниц по конфигурации: 1 – прямая одномаршевая; 2 – прямая 2-х маршевая Г-ой формы с промежуточной площадкой; 3 – 2-х маршевая П-ой формы.

Иногда, в целях особенных изысков проектировщиков, архитекторов дизайнеров, а также вкусовых пристрастий владельца, монолитные лестницы устраиваются криволинейными:

• винтовыми — с центральной стойкой,
• в виде спиральных или циркульных кривых;
• комбинированными — непрерывными с конфигурацией в виде букв «П», «Г», «С».

Железобетонные лестницы лишены многих недостатков, свойственных другим аналогичным конструкциям из дерева, металла, пластика. Они широко используются в зданиях:

• жилого;
• промышленного;
• культурно-бытового;
• торгово-развлекательного назначения.

Для нового строительства по проектам различных серий обычно готовят сборные железобетонные лестницы, состоящие из наклонных встречных лестничных маршей и горизонтальных лестничных площадок, собираемых в единое целое при помощи грузоподъемной техники, по мере строительства. Основной их недостаток — то, что они имеют фиксированные размеры и под их установку должно быть выделено специальное помещение, называемое лестничной клеткой.

Другое дело — лестницы из монолитного железобетонного литья. Они наиболее подходят для установки в помещениях нестандартных размеров, свойственных частному домостроению, а также воплощению замысловатых задумок дизайнеров и архитекторов в монолитных домах, например, как на фото ниже.

Тем более, что монолитные бетонные лестницы отличаются высокой прочностью на сжатие и изгиб, долговечностью, стойкостью к неблагоприятным воздействиям, в том числе аварийного характера, таким, например, как:

• замачивание (не только обычной водой, но и жидкостями, содержащими жир, растворители, кислоты, щелочи, соли);
• влиянию отрицательных температур и их резким перепадам — от отрицательных к положительным;
• не говоря уже о пожарах; да, при длительном, в течение нескольких часов нагревании, в них тоже может «потечь» арматура, но это намного превысит нормативное время эвакуации людей из здания при возникновении такой необходимости.

Строго говоря, лестница из железобетона представляет собой особым образом армированную плиту, гладкую снизу (или имеющую выступающие ребра жесткости, маскирующиеся под косоуры), а с другой верхней стороны обладающую выступами и впадинами глубокого рельефа, сформированными в виде горизонтальных проступей и вертикальных подступенков.

Монолитные марши возводятся наклонно и опираются на горизонтальные лестничные площадки — этажные и промежуточные, которые могут заливаться при устройстве монолитной плиты перекрытия, в процессе, производиться анкеровка арматуры в плите, которая связывает лестницу с площадкой в единую конструкцию.

Пример выполнения анкеровки арматуры диаметром 14 мм, с шагом 150 мм, в плите перекрытия под монолитную лестницу.

Проектные работы

Устройство лестницы обязательно должно начинаться с проекта, выполненного специалистами. Прежде всего, в него должна входить архитектурная часть, где задаются эскизы выбранного типа лестницы, геометрические построения, ширина и высота ступени, габариты места размещения (изолированного, в виде лестничной клетки, или открытого), геометрические размеры, тип.

Далее выполняется технический расчет, в котором определяются необходимые сечения по прочности и по прогибам, процент армирования, класс арматуры и бетона (марка), чертежи арматурных каркасов, чертежи индивидуальной опалубки.

Конструктивный расчет монолитной железобетонной лестницы

Расчет одной или нескольких лестниц, которые должны быть расположены в доме, обычно выполняется в составе конструктивной части строительного проекта. Для его грамотного исполнения нужно выполнить на бумаге соответствующее геометрическое построение, а также нужный расчет.

На первом этапе принимают значения угла наклона, а также высоту и ширину ступеней монолитной лестницы. Подъем или угол наклона лестничного марша нужно располагать в пределах от 30° до 45°, для удобного хождения. С точки зрения эргономики, чем более пологой является лестница, тем удобнее и комфортнее представляется ее использование. Ширину ступеней (горизонталей) располагают в диапазоне 20-40 сантиметров, а высоту подступенков (вертикалей) 10-20 сантиметров. Ширина марша для удобства использования должна превышать 90 сантиметров, оптимально 120 см. Количество ступеней в одном марше может варьироваться от 3-х до 18 штук.

Не рекомендуется связывать два этажа высотой более 2.5 метров одним маршевым пролетом без промежуточной лестничной площадки, скорее всего такая лестница по количеству ступеней превысит рекомендуемое значение.

При устройстве монолитных железобетонных лестниц их арматура надежно заанкеривается и связывается с окружающими стенами. В некоторых случаях используют поддерживающие марши косоуры — наклонные балки, с сечениями прокатных уголков, швеллеров или двутавров. В железобетонном варианте они могут быть выполнены в виде монолитных ребер жесткости, выступающих за пределы нижней плоскости лестничного марша.

В составе лестницы, соединяющей этажи, с высотой от 2.5 метров и более, для того, чтобы не нарушать нормативы, устраивается межэтажная промежуточная горизонтальная площадка. Отметка пола ее верхней плоскости должна быть на такой высоте, чтобы количество ступеней в нисходящем и исходящем лестничных маршах было одинаковым или различие между ними было в несколько ступеней. При этом размеры подступенков и проступей должны оставаться неизменными. если лестница имеет «встречные П-образные» марши их располагают под углом 180°. Если она имеет «Г»-образную конфигурацию, то под углом 90°.

Пример расчета размеров лестницы

Рассмотрим пример того, как рассчитать размеры лестницы между двумя этажами при высоте этажа, имеющей значение 2.8 метра:

• проводим прямую горизонтальную линию, соответствующую полу нижнего этажа отметке (0.00) и начинаем вычерчивать вертикальный разрез лестницы;
• на отметке 1.40 (2.8/2 метра) чертим промежуточную площадку;
• принимаем, представляющимся оптимальным и удобным для всех членов семьи, угол наклона маршей лестницы — 30°.

Для дальнейших вычислений понадобится теорема тангенсов. Она утверждает, что в прямоугольном треугольнике тангенс угла равен, отношению противоположной стороны к прилежащей.

По теореме тангенса рассчитываем какое расстояние необходимо для лестницы угол наклона которой 30 градусов, а высота 1400 мм.

1. Подставляем наши данные в формулу: Tg 30°=1400/х. х – это длина лестницы по горизонтали, она будет равна сумме всех ступеней.
2. Tg 30°=0.577, выражаем х=1400/0.577=2426.34 мм.
3. Для удобства расчета количества ступеней в марше принимаем высоту ступеньки — 14 сантиметров и делим на это значение размер вертикали, получим: 1.4/0.14 =10 (ступенек).
4. Находим ширину ступени: 2426/10=242.6 мм. Округлим результат, получаем ширину ступени 250 мм, а высоту 140.
5. На заключительном этапе вычислим площадь места установки лестницы, соответствующую лестничной клетке. Конструктивная схема нашей лестницы — это два встречных марша под углом 180°. Ширину каждого из маршей принимаем 1.2 метра, устанавливаемых на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, а ширину промежуточной площадки – 1 метр. Таким образом, ширина помещения должна быть: 1.2+1.2+0.1=2.5 м, а длина: 2.5+1=3.5 м.
6. Общие габариты лестничной клетки соответственно — 2.5х3.5 метра.

Выбранные для расчета размеры лестницы, находятся в пределах значений, рекомендуемых действующими нормами, поэтому ей будет удобно пользоваться всем членам семьи вне зависимости от возраста.

Поэтапное изготовление железобетонной лестницы

Для того чтобы бетонная лестница была безопасной и надежной, при ее возведении следует соблюдать технологии и последовательности проведения строительных работ. Ниже представлена пошаговая инструкция, придерживаясь которой, можно своими руками построить монолитную лестницу.

Установка опалубки

Устройство монолитных лестниц начинают с изготовления и установки опалубки. Стандартное (инвентарное) изделие, которое можно купить или взять в аренду, скорее всего, не подойдёт для поставленной задачи (если только у вас не стандартный размер). Поэтому ее придется изготавливать из подручных средств.

Наименее подходящей будет опалубка, сколоченная из необрезной доски или горбыля. В то же время лучшим материалом может оказаться специально предназначенная для изготовления опалубок водостойкая фанера с ламинированной поверхностью или с пропиткой верхних слоев полимерными смолами, например, бакелитовая.

Для того чтобы внешние поверхности лестницы выглядели впоследствии эстетически привлекательными и не требовали трудоемкой шлифовки, для герметизации опалубочных швов используют силиконовые герметики или монтажную пену.

Для опорных (поддерживающих) стоек подходят:

• деревянные брусья или бревна, для точной подгонки по высоте которых используют деревянные или металлические подкладки и клинья;
• стальные трубы, диаметром от 10 сантиметров, с встроенным муфтовым устройством домкратного типа для регулировки и выверки опалубки по горизонтали.

Для правильности установки и выверки опалубки могут потребоваться:

• строительные отвесы;
• пузырьковый и водяной уровни;
• геодезические инструменты в оптическом или лазерном исполнении:
  • теодолит (прибор для измерения вертикальных и горизонтальных углов);
  • нивелир — для определения горизонталей;
  • рулетка, мерная лента или лазерный дальномер.

  

  Опалубку для бетонных ступеней лестницы, устанавливают после того как будет выполнено основное армирование. Для армирования ступеней подойдет сетка из арматуры В500С, диаметром 6 мм.

  

  Армирование

  После монтажа опалубки переходят к сборке армирующего каркаса. Для лестниц, это обычно стержни рабочей арматуры, диаметром от 10 до 16 миллиметров, все зависит от конфигурации лестницы. Для армирования могут использовать классы арматуры: А3 (А400) или А500С – в качестве рабочей (основной) арматуры, и А1 (А240) для изготовления конструктивных элементов, таких как “лягушки” и арматурные хомуты.

  

  Сперва укладываются рабочие пруты в продольном направлении, чаще всего с шагом 150 мм, а после поперек с шагом 200 мм. Для того чтобы соединить стержни в единый каркас, применяют способ вязки арматуры крючком, при помощи мягкой стальной вязальной проволоки, диаметром 1.0-1.2 миллиметра. Сварка арматуры нежелательна, она требует специальных знаний, материалов и профессиональных навыков, для того чтобы выполнить её по СНиП.

  Защитный слой бетона — расстояние от арматуры до внешних границ изделия должен быть не менее 2 сантиметров. Это обеспечивается при помощи пластиковых фиксаторов для арматуры, ограничивающих соприкосновение стальных стержней с опалубкой.

  

  После выполнения армирования лестницы, следует установить металлические закладные, как на фото ниже, которые затем послужат для приваривания к ним стоек металлических ограждений (перил).

  

  

  Заливка лестницы

  Для бетонирования используют бетон класса С25/30 (М400), который можно получить двумя основными способами, это:

  • покупной, доставляемый к месту использования в автомобиле-миксере, содержащий добавки, улучшающие процесс укладки, водонепроницаемость и другие важные характеристики;
  • изготовленный самостоятельно в электрической бетономешалке барабанного или шнекового типа.

  

  Преимущества покупного (товарного) бетона — это:

  • его бесперебойная доставка на объект;
  • неизменность его прочностных и других характеристик — класса (марки), водонепроницаемости, водостойкости;
  • содержание улучшающих добавок;
  • гарантийные обязательства поставщика (продавца).

  

  К преимуществам относится также и то, что качество товарного бетона постоянно контролируют специально обученные сотрудники изготовителя. Так, например, определяемые лабораторным путем влажность используемого песка, марки цемента, позволяют не ошибиться с присваиваемыми бетону выходными характеристиками. Для заливки бетона в опалубку доставленного автомобилем-миксером лучше использовать бетононасос.

  Для самостоятельного приготовления бетонной смеси необходимо 4 основных компонента, а именно:

  • портландцемент, желательно М500 Д0;
  • мелкий заполнитель — кварцевый, каменный, крупнозернистый и мелкий песок;
  • крупный заполнитель — известняковый, песчаниковый, гранитный, доломитовый щебень или гравий;
  • пресная вода, взятая из водопровода или близрасположенного водоема;
  • минеральные или органические добавки, улучшающие использование бетона как при заливке, таким при последующей эксплуатации.

  Изменяя пропорциональный состав компонентов, бетона можно получить несколько десятков его видов с заданными свойствами для различного применения, отличающиеся прочностью, стоимостью, областью использования.

  При непосредственном бетонировании (заполнении бетоном опалубки) для уплотнения необходимо использовать глубинные виброуплотнители с гибким валом.

  

  Уход за бетоном

  После бетонирования в течение не менее 10 дней бетон требует ухода, то есть укрывания его старым тряпьем, ветошью, опилками, а также регулярного безнапорного полива водой и оборачивания полиэтиленовой пленкой.

  Демонтаж опалубки

  К разборке опалубки приступают, когда бетон при схватывании наберет не менее 50% прочности, то есть через 10-20 дней, в зависимости от окружающей температуры. Инструментальную отделку — шлифовку, облицовку можно будет начать на 28 день после бетонирования, то есть когда бетонная конструкция будет вполне готова к эксплуатации.

  Окончательная отделка

  Раньше часто теперь уже реже внешние поверхности монолитных железобетонных маршей и площадок поверх обычного бетона отделывают декоративным, так называемым, окаточным слоем, состоящим из песка, белого цемента, сухого цветного пигмента и мраморной крошки, диаметром до 10-15 мм. Несмотря на то, что после бетонирования такие ступени требуют дополнительной шлифовки, результат оказывается вполне приемлемым.

  Также окончательная отделка ступеней и площадок может быть выполнена путем облицовки монолитной лестницы натуральной, искусственной, каменной плиткой, с использованием кафеля и керамогранита.

  

  В связи с тем, что бетонирование монолитной железобетонной лестницы — это трудоемкий и ответственный процесс, для выполнения его собственными силами следует подробно изучить технологию выполнения работ, а лучше поручить его опытным исполнителям, имеющим нужные инструменты, приспособления, инвентарь, защитную одежду и снаряжение.

  Как изготавливают монолитные лестницы из бетона: технология

  Монолитные лестницы из бетона – один из типов конструкции для обустройства ступеней крыльца или межэтажных переходов. Чаще всего данный тип лестниц обустраивают в домах из кирпича, пенобетона, газобетона и т.д. В деревянных строениях предпочитают выполнять конструкции из древесины.

  Бетон – наиболее прочный и доступный материал для изготовления лестниц. Конструкция может быть любой формы, конфигурации, величины, но в любом случае легко выдержит механические нагрузки, прослужит максимально долго, без необходимости в ремонте или замене.

  В зависимости от места расположения монолитные бетонные лестницы могут быть внутренними и наружными. По типу конструкции бывают винтовыми и маршевыми, после заливки предоставляют большой выбор вариантов и материалов отделки.

  Прочность, практичность, стойкость к разным воздействиям, сравнительно невысокая стоимость, возможность выполнить все работы самостоятельно – основные преимущества лестниц из бетона, которые делают их самым популярным вариантом для частных и промышленных зданий.

  

  Виды бетонных лестниц

  Монолитные лестницы из бетона для дома могут быть разными – отличаются по конфигурации, месту расположения, финишной отделке, расчетам. Самые простые варианты можно залить самостоятельно – несмотря на трудоемкость процесса, сложного в нем ничего нет. Но сначала нужно определиться с параметрами будущей лестницы, особое внимание уделив проектированию.

  

  Способ изготовления

  По способу создания лестничные конструкции могут быть двух видов – сооруженными из уже готовых элементов, поставляемых с завода, либо залитыми в опалубку непосредственно на объекте. Заводские конструкции гарантируют прочность и сохранение всех характеристик бетона, так как создаются по нормативам, монолит проходит исследования, о чем предоставляются соответствующие документы.

  Самостоятельное изготовление бетонных монолитных лестниц предполагает более сложный процесс работ, зато дает возможность реализовать любую задумку – выполнить маршевую конструкцию рассчитанного размера, сделать оригинальную винтовую лестницу.

  При условии соблюдения всех требований и правильности выполненных расчетов самостоятельно залитая лестница также прослужит долго и получится надежной.

  

  Маршевые лестницы

  Самый распространенный и популярный тип конструкции. Из преимуществ такого варианта стоит отметить простоту производства, безопасность эксплуатации, легкость выполнения расчетов будущей конструкции.

  • Одномаршевая – прямая либо угловая с монтажом забежных ступеней вначале
  • С двумя и более маршами – конструкции могут соединяться под различным углом (обычно 90/180 градусов через площадку)

  Обычно маршевую лестницу хотя бы с одной из сторон опирают на стену здания, в связи с чем армирование бетонной лестницы в таком случае выполняется с упором в несущую часть сооружения. Маршевая лестница считается более безопасной, но не может быть создана в ограниченном пространстве, так как занимает много места.

  Винтовые конструкции

  Винтовые лестницы чаще всего выбирают для помещений, в которых нет достаточного пространства для маршевых. Создание такой конструкции более сложное из-за необходимости монтировать фигурную опалубку. В таком случае щиты заливки выполняются с плавными закругленными формами, появляется необходимость в большем числе опорных элементов.

  Упрочнение арматурой винтовой лестницы предполагает свою специфику и требует очень тщательного просчета нагрузок на проходную зону ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он выше, тем легче монтаж опалубки. Для перехода во второй этаж частного дома достаточно сделать половину оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

  Место устройства

  По месту размещения монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: наружные и внутренние. В данном случае главное отличие заключается в правильной подборке бетонной смеси – для конструкции, находящейся на улице, раствор должен быть более высокой марки, чтобы лестница могла выдержать воздействие внешних негативных факторов без разрушений и дефектов.

  Наружные лестницы в обязательном порядке монтируют на фундамент, который закладывается сразу с учетом данной нагрузки. Основную нагрузку внутренних пролетов распределяют частично с опор марша на несущие стены здания.

  

  Достоинства монолитной заливки

  Лестницы могут быть изготовлены из самых разных материалов – металл, дерево, стекло и т.д. Но бетонные обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из наиболее популярных. Основные плюсы – это прочность и возможность реализовать любую задумку в разных формах и конфигурациях. Но перед тем, как начинать изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками, изучить все особенности стоит детальнее.

  • Безопасность и экологическая чистота материала
  • Негорючесть бетона
  • Стойкость к насекомым, гниению, другим биологическим разрушающим факторам
  • Физическая стабильность конструкции – отсутствие риска появления в будущем люфта, шумов и т.д.
  • Простой ремонт – сколы, отслоения, трещины на бетоне вполне возможно легко и быстро заделать самостоятельно
  • Выбор любого материала для декоративной отделки
  • Внушительный срок эксплуатации конструкции
  • Высокие показатели прочностных характеристик и несущей способности – особенно если армирование бетонной лестницы было выполнено правильно
  • Дополнительное усиление каркаса всего сооружения
  • Хорошие показатели влагонепроницаемости и морозостойкости

  

  Технология строительства

  Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

  • Выбор типа конструкции
  • Выполнение всех расчетов и создание проекта
  • Монтаж опалубки
  • Армирование лестничного пролета
  • Заливка бетонной смесью
  • Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

  Тип конструкции

  Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

  В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

  При наличии большого пространства обычно делают маршевые лестницы, если место нужно экономить – выбирают винтовые. Наиболее безопасными считаются маршевые конструкции с прямыми пролетами.

  

  Проектирование

  В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

  • Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
  • Высота прохода – минимум 2 метра.
  • Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
  • Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
  • Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
  • Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.
  • Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
  • При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
  • Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
  • Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
  • Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

  Опалубка и армация

  Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т.д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

  • Использование влагостойкого материала
  • Простой демонтаж
  • Выполнение крепежей саморезами
  • Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

  Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

  

  Пруты вяжут проволокой, завязывают с несущими стенами строения, вбивая стержни на глубину до 20 сантиметров (выдерживая равный проступи шаг). Кромку ступеней упрочняют армирующей сеткой, а для крепления перил монтируют закладные металлические детали.

  Бетонная заливка

  Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

  Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

  

  Снятие опалубки

  Опалубка демонтируется через 7-8 суток после заливки. Снять бруски со ступеней и все остальные части конструкции нужно очень аккуратно. Потом ступени нужно выровнять, зашлифовать. По технологии дно опалубки демонтируется только по прошествии всего срока затвердевания камня и набора им прочности – через 28 суток.

  Финишная отделка

  Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

  Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

  Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками

  Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

  Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

  Преимущества лестницы из бетона

  В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

  Выбор типа лестницы

  До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

  По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

  

  Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

  Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

  Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

  Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

  

  Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

  

  Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество — цена, недостаток — ограниченность стандартными размерами.

  

  Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

  

  Расчет лестницы

  Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

  Угол подъема

  Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
  На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

  

  В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

  Размеры ступеней

  Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

  Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

  

  Ширина лестницы

  Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

  Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

  Онлайн-калькулятор для расчета

  Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

  Сборка опалубки

  После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

  Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

  

  Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

  Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

  Армирование

  Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

  

  Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

  

  Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

  Заливка бетона

  В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

  

  Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

  Снятие опалубки

  Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

  Финишная облицовка

  Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

  Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

  

  Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

  

  Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

  

  Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

  

  Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

  

  В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

  Источник https://vseoarmature.ru/monolitnoe-stroitelstvo/betonnaya-lestnica

  Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/lestnica/monolitnye-iz-betona

  Источник https://domzastroika.ru/lestnicy/betonnye/izgotovlenie-svoimi-rukami.html

  Похожие записи:

  1. Лестница для бассейна своими руками
  2. Расчет лестницы – онлайн-калькулятор с чертежами
  3. Как своими руками сделать винтовую лестницу на второй этаж
  4. 10 способов успешно взбираться по карьерной лестнице